老一厂紫砂壶现在一般界定为1977-1997年原老一厂一车间生产的较高档的商品壶，当时多用于出口创汇，前后可分为:

1、椭圆绿标期(1977-1982年)

2、甲子泥无标期(1983-1987年)

3、方圆标期(1987-1992年)

4、镭射标期(1993-1997年)

老一厂紫砂壶所有泥料采用黄龙山4号井的泥料;造型更是前辈大师、名家定型定款;窑火也是当年烧重油的隧道窑，2002年因污染已经被打掉，所以老一厂紫砂壶以其"泥优型正窑火足，不可再生，不可复制"而一直被紫砂爱好者们追捧。

老一厂紫砂壶究竟好在哪里?

沏茶上乘

茶是介于中药与食品之间的瑞草。我们只要联想到当今熬中药以砂罐、餐饮中以砂锅炖煮或煲汤，其原理完全一样。宜兴优质壶能沏出茶之佳味、汤色纯正，茶味醇厚。好的宜兴壶，素为嗜茶者首选之佳器。

这里我捎带说一下"养壶"。我个人不喜欢以一支养壶笔沾了茶水，在茶壶上再三涂抹，更不提倡以手揉搓，以面擦壶，使壶油光锃亮。壶上有了这类"包浆"，有损沏茶功能。我想，所谓"养"便是保养。使用得法，保养得当。仅以废茶水浇淋壶身，或以纯棉毛巾加以擦洗，每天必将壶中茶叶倒掉，清洗净，使壶置空气清新处阴凉干透即可以了。

泥料上乘

一般人，对宜兴壶的泥料有些茫然，其一大原因，因为目前市井中，最乱的除了造型，即是原料。先前最重要的泥料采集的黄龙山四号井，因灌进大水成了危矿，于上世纪末封矿。今日许多搞泥的，只得从外省去采购做壶料。郑板桥说"壶用宜兴砂"，宜兴壶如用了外地砂，其乱象可想而知。

泥料是宜兴壶的基础。至今为止，无论从美感及沏茶实用功能，任何其他地方的泥料，还未见有超过宜兴黄龙山一带优质泥料的。而一厂所用的料都是黄龙山四号井所开采的。即使四号井中，无论紫泥、红泥、段泥，都远比一般制日用陶土的泥料稀少。因此，本地人也将做壶的泥料称之为"泥中泥"。优质制壶泥如同木料中紫檀、黄花梨一样，是非常珍贵的。

纯以肉眼看壶的泥质，多看看就会发现一厂老壶的优质泥的玄机，比如紫色中隐隐可看到些微的红色或黄色，红泥中常显现出一点黄色，而黄泥中常夹杂些红色。即在一种主色中夹杂飘忽不定的它种色彩。

壶是用来沏茶的，钟爱老一厂紫砂壶的，多半精于品茶。只有优质"宜兴壶"，才能沏出茶的香气与回甘，甚至从汤色，耐泡度，抗馊等许多方面，老一厂紫砂壶确有无可比拟的优越。

做工老道

"老一厂紫砂壶"多数是由做高档壶的一车间制作的，新艺人要三年陶校毕业，实习考核合格才能进入一车间。

我所谓"老到"，"老"是老练、老辣，"到"则基于娴熟的手法能得心应手的将技法施展的恰到好处，简而言之即做工"到位"。一个优秀的制壶者，在整个做壶过程中，拍身筒、安流、装把、用"明针"等一系列工艺做下来，行云流水，欢畅自如。

一厂老壶最受诋毁的，是所谓"做工太粗"。在我看来做工粗细，无非是工笔的精致工整与写意的自然洒脱之别。拿做壶泰斗时大彬一脉作例。他的大弟子李仲芳、徐友泉是公认的做活细过时大彬，以至于那时代诸多达官显贵一致认为李、徐青出于蓝而胜于蓝了。

但徐友泉晚年客观公正地指出:以我的"细"依然不如师傅之"粗"。这是史籍中有记载的。陈寿珍晚年专攻掇球、仿古、有的连把子都有所偏斜，连当代最富盛名的顾景舟都认为其工虽粗，但粗旷仍不失器度恢宏。

今日的制壶名家中，已很难找到陈寿珍一类"写意型"高手。我试让中年一代制壶佼佼者试做"粗工"寿珍掇球一类壶，竟一做还是细工，换言之，已不习惯用粗工来制壶了。

我并非否定能工巧匠那巧夺天工的绝技，壶技如大亨，那确实有过人的技法，让人折服。我只是想告诉爱壶者，"一厂"中诸多老艺人是受益于壶艺家们的辅导成长起来的，只有在这些老壶中，我们依然能看到在做工上的多元状态。这些看似"粗工"的壶远比今日多数借助机械加工的细工壶更是传统意义上的宜兴茗壶。

感谢一直支持我的壶友，感谢转发，我会继续努力。 走进紫砂的世界，了解学习紫砂知识，欣赏更多的紫砂美

本文章来自网友投递或者新闻源RSS自动集录，如果侵犯您的权益，请发邮件：rights@taohuren.com告知于小编，将尽快做出处理。